El rosado frente al espejo del tiempo: la caída del mito del vino menor

El vino en España atraviesa un interesantísimo proceso de madurez cualitativa y estilística. En los últimos años, el mercado global ha dado un volantazo evidente hacia la búsqueda de la frescura, la finura y la fruta directa. Este cambio de paradigma ha encumbrado al vino blanco a posiciones de liderazgo en plazas que, históricamente, parecían propiedad exclusiva de los tintos de largo recorrido. Sin embargo, en pleno cruce de caminos, el consumidor con criterio y los elaboradores más inquietos han vuelto la mirada hacia un eslabón perdido que no solo equilibra el peso de ambos mundos, sino que rompe de raíz con uno de los prejuicios más absurdos y arraigados del sector, la degradación del valor del vino rosado.

Durante décadas se ha relegado al vino rosado a la categoría de vino menor, a una especia de subproducto de barra, plano, de trago irreflexivo y consumo estrictamente estacional. Un argumento absurdo en tanto que estos vinos siempre han estado en las zonas productoras más tradicionales.

El rosado no nació como un comodín industrial, sino como un vino de hondo arraigo identitario, elaborado por y para los propios viticultores. Era el vino de consumo propio, aquel que se custodiaba en las bodegas subterráneas de los pueblos como el reflejo fiel del minifundio familiar.

Clarete, la mezcla como esencia

Es precisamente en esa concepción antigua de la viña mezclada y el autoconsumo donde el rosado se conecta con una expresión puramente tradicional y local: el clarete. Históricamente, el clarete no era una rareza, era el proceso natural, común y sobre todo cómodo de elaborar vino para el autoconsumo. Qué más sencillo que vendimiar toda la parcela a la vez, uvas blanca y tintas, el clásico majuelo, y vinificarlas conjuntamente sin gastar un dineral en recipientes de alto nivel. Los viticultores no hacían distinciones, recolectaban y fermentaban todo el conjunto en el mismo lagar, dando vida a un perfil pálido, directo y provisto de una viveza eléctrica.

Regiones que hoy presiden el mapa elaborador de los vinos tintos de España cimentaron su vinculación con la vid en esta tipología de vinos, antes de entender que había un mercado al que suministrar vino. En la Ribera del Duero pre-DO, zonas como San Esteban de Gormaz (Soria) o la cuenca burgalesa subsistían gracias al clarete. Hay más ejemplos, existe por ejemplo un bastión ineludible de resistencia cultural del clarete en la DOCa Rioja, concretamente el entorno de Cordovín, en la Rioja Alta. Con el ensamblaje tradicional de viura y garnacha. Los rosados de bobal en Utiel-Requena, los míticos claretes de Cigales, los tradicionales rosados de prieto picudo en León o los ya conocidos rosados navarros completan este atlas de una memoria vinícola que no debemos olvidar.

El rosado como vino de guarda

Es el momento del rosado. No lo decimos porque cada año la calidad de esta tipología de vinos mejore, y además a precios irrisorios. 

Lo verdaderamente estimulante del panorama actual no es tratar de consumir los vinos que antes se elaboraban en un ejercicio de nostalgia readaptada para Instagram, sino la decidida apuesta de un puñado de viticultores de primer nivel por dignificar esta categoría a través de vinos mucho más ambiciosos. Estamos asistiendo al nacimiento del rosado de guarda en España, vinos concebidos desde la viña para desafiar al calendario.

Hoy, los productores más vanguardistas miran al rosado y al clarete con el mismo respeto reverencial que a un gran vino tinto de alto nivel. Se seleccionan suelos singulares, se recuperan prensados tradicionales de rendimiento medido y se aplican crianzas serias en lías, fudres de madera usada o tinajas, emulando la intuición de antaño, pero bajo el prisma de la precisión analítica actual. El objetivo ya no es poner en el mercado un vino económico "del año", sino embotellar la complejidad de un viñedo viejo, equilibrando la finura aérea de la uva blanca con la sutil estructura y sapidez que aporta la tinta, en el caso de los claretes.